Но путешественники совершенно несправедливо обходят вниманием столицу страны — Ташкент. Ему часто достаётся только грустная роль пункта прибытия и отбытия. Мой план — восстановить справедливость и показать вам Ташкент: древний, сложный, живой и нетуристический. Показать, как он сделан, из чего состоит и куда здесь идти за впечатлениями и вкусной едой.
Архитектура Ташкента: от махалли до совмода
Ташкент — это два города в одном. Их условно называют «старым» городом, или «азиатским», и «новым» — «европейским». Если взглянуть на карту, то разницу легко заметить. Границей служит канал Анхор с холодной лазурной водой, бегущей с гор.
На западной стороне будет лежать «старый», а на восточной — «новый», с регулярной сеткой улиц. Впрочем, сейчас «новый» подбирается всё ближе к «старому» и отвоёвывает территорию. Например, несколько лет назад часть старой жилой застройки была снесена для строительства Tashkent City.
Старый город
Начните знакомство с городом с прогулки по махаллям — так называются традиционные кварталы особой организации, состоящие из домов с общим двором.
Советую позволить себе как следует поплутать, посмотреть и послушать, как здесь устроена жизнь. Здоровайтесь с людьми, останавливайтесь посидеть под деревьями, рассматривайте сохранившиеся кое-где старые резные ворота и не торопитесь.
Для прогулки можно выбрать махаллю Эски Шахар, Куштут или Абу Бакр Шоший, как, впрочем, и любую другую. Так можно набрести на Хазрет Имам (ул. Заркайнар) — комплекс из нескольких старых мечетей и медресе. Может быть, после самаркандских и бухарских красот эти памятники не так поразят воображение своей отделкой, но часть из них вполне себе современники самаркандского Регистана.
Советую побывать в отдельно стоящих медресе Кукельдаш (пл. Чорсу), где и по сей день учатся студенты, и в медресе Абулкосим (пр. Бунёдкор, за Дворцом дружбы народов), где комнаты для занятий отданы под лавки ремесленников. Там можно купить симпатичную керамику, одежду и миниатюры.
Новый город
Когда в 1865 году Российская империя завоевала Ташкент, на левом берегу канала появилась и стала расти вторая, новая, часть города. Здесь до сих можно встретить ладные дореволюционные постройки из жёлтого кирпича: Реальное училище (ул. Тараса Шевченко, 1), Дворец великого князя Николая Романова (пл. Мустакиллик), Мужская и Женская гимназии (сквер Амира Темура) и даже польский Римско-Католический собор! (ул. Махтумкули, 80/1).
Секретное место, о котором знают не все местные жители, — сохранившиеся ворота Ташкентской крепости, которую построили русские войска после захвата города. Сейчас ворота находятся на территории бывшей администрации президента Узбекистана, но их можно увидеть из двора по адресу улица Самаркандская, 18.
С приходом советской власти в Ташкенте занял позиции конструктивизм, но век его был короток, и до нашего времени дошло не так много построек. Осмотреть можно выразительный жилой дом работников НКВД (массив Буюк Ипак Йули, 2).
Куда лучше прижились в Ташкенте малоэтажные сталинки с «восточными мотивами» (например, вдоль проспекта Навои и улицы Шота Руставелли), что очень ценятся нынче на рынке вторичного жилья. Отдельный шедевр излёта сталинизма — Большой театр оперы и балета имени Алишера Навои, построенный заезжим Алексеем Щусевым (ул. Зарафшан, 28).
В 1966 году в Ташкенте произошло сильнейшее землетрясение, которое разрушило значительную часть города. Но не все архитекторы оценивали это событие одинаково печально. В каком-то смысле землетрясение дало архитекторам-модернистам карт-бланш и свободные гектары для новой застройки.
Ташкент строился как образцово-показательный город «советского Востока» и служил витриной для стран третьего мира, поэтому в создании проектов участвовали лучшие местные и московские архитекторы. Интересны проекты тем, что сочетают интернациональный язык современной архитектуры с «национальными мотивами» в той мере, как их понимали архитекторы.
Например, часто решётки-солнцерезы и другие архитектурные формы отсылали к вышивкам или коврам, переосмысляли традиционную резьбу по ганчу или панджары — узорчатые оконные решётки. Поэтому сегодня Ташкент — рай для любителей совмода, который, правда, и тут иногда проигрывает в неравной битве с девелоперами.
Программа-минимум по ташкентскому модернизму включает в себя гостиницу-книжку «Узбекистан» (ул. Махтумкули, 45), бывший музей имени Ленина (сейчас Государственный музей истории Узбекистана; ул. Шарафа Рашидова, 3), тонкий кинотеатр «Панорамный» (ул. Алишера Навои, 15), декоративный Выставочный зал Союза художников (ул. Шарафа Рашидова, 40), роскошный Дворец дружбы народов (ул. Фурката, 3), напоминающий летающую тарелку Цирк (ул. Себзар, 1А) и не менее космический рынок Чорсу (метро Чорсу) под куполами.
Здесь также можно закупиться подарками для себя и дорогих людей, причём торговаться — надо. Кроме того, стоит съездить к трёхногой Телебашне (пр. Амира Темура, 109А) с монументальными мозаиками в фойе и крутящимся рестораном наверху. Ну и конечно же, прокатитесь на метро по Чиланзарской (красной) и Узбекистанской (синей) ветками – ташкентское метро составит конкуренцию и московскому, и петербургскому!
Любителем панелек надо устроить вылазку в жилой массив Чиланзар. В конце 1950-х годов на краю города начали строить светлое панельное будущее. Районы Чиланзара (а их здесь принято называть по номерам, от Чиланзар-1 до Чиланзар-31) застроены домами по типовым проектам. В Чиланзаре же, кстати, живёт и творит самый известный и, возможно, единственный ташкентский стрит-художник inkuzart, на его работы можно набрести во время прогулки.
Не только на Чилназаре, но в других спальных районах города типовые жилые дома старались украсить и разнообразить, чаще всего в ход шли солнцезащитные решётки и мозаики. Множество мозаик разработали для города приехавшие сюда братья Жарские. Экспедиция по Ташкенту в поисках всё новых рисунков и узоров — ещё одна интересная игра!
Другой выдающийся проект в сфере жилого строительства – дом «Жемчуг» в центре города. Он интересен уникальной планировкой: каждые три этажа этого монолитного дома объединены общим двором, вокруг которого на галереях расположены квартиры. Получается, можно поиграть в баскетбол на высоте двенадцатого этажа.
Консьерж не пускает посторонних внутрь дома, но можно попробовать проскользнуть и побродить. Кстати, больше про этот дом и про другие интересные архитектурные места Ташкента и Узбекистана можно прочитать в моём телеграм-канале.
Куда сходить
Кроме простого созерцания прекрасной ташкентской архитектуры у любителей искусств и культурных впечатлений есть ещё много способов, как развлечься в Ташкенте. Стоит сходить в Музей искусств Узбекистана (пр. Амира Темура, 16) — там весьма достойная коллекция искусства, от первобытного до авангардного.
В Музей прикладного искусства (ул. Ракатбоши, 15) надо идти, чтобы от души поразглядывать старые ковры, сюзане (настенные вышивки), хан-атласы (особая шелковая ткань), музыкальные инструменты, одежду и посуду. Само здание музея тоже особое — это бывший особняк учёного и дипломата Александра Половцева, построенный по лекалам традиционного дома и украшенный народными мастерами.
Если вы, как я, любите старые развалины и археологию и планируете задержаться в Ташкенте чуть дольше, рекомендую ещё две локации в городе. Городище Мингурюк (ул. Моштабиб, 31) представляет собой огромную глиняную гору с небольшой экспозицией под навесом во дворе жилого дома, но когда-то именно здесь и начинался Ташкент. Ещё одно древнее городище на южной окраине города называется Шаштепа (ул. Узар, холм Чаштепа).
За более актуальный культурный фронт в Ташкенте отвечает Центр современного искусства (ул. Шахрисабз, 23А). Он тоже находится в интересном месте, бывшем дореволюционном здании дизельной электростанции. Стоит заглянуть, чтобы полюбоваться архитектурой и временными выставками. Вход сюда свободный.
Особое место на культурной карте Ташкента занимает независимая галерея и культурный центр 139 Documentary Center (ул. Султанали Машхади, 210). Здесь можно застать выставку современных узбекских художников и фотографов, просмотры фильмов с обсуждениями, дискуссии о постсоветском пространстве и экологии. Всё это работает благодаря кипучей энергии основателя Тимура Карпова в бывшем здании НИИ «Узагромаш» на окраине Ташкента — всё как мы любим.
Другого рода культурные впечатления и находки будут ждать на рынке Янгиабад на самом краю города, который работает по воскресеньям (метро Янгиабад). Если сразу сориентируетесь, направляйтесь в ангар старьёвщиков, где можно прикупить старые ковры и сюзане, керамику и стекло, фотографии и монеты, мебель и марки. Вы в любом случае рано или поздно наткнётесь на него, блуждая по рядам с линолеумом и розетками. Другой особый кусочек Янгиабада — птичий рынок, где одновременно поют и свистят сотни птиц в клетках.
Впрочем, если боитесь заблудиться или же лень самому искать жемчужины, найти антикварные сюзане или свежесшитые чапаны можно в галерее Human House (ул. Кичик Миробод, 43). В этом дружелюбном месте под управлением Лолы Сайфи также проходят выставки, лекции и мастер-классы.
Если у вас в Ташкенте выдался свободный вечер, рекомендую сходить на спектакль в легендарный театр «Ильхом» (ул. Пахтакорская, 5). Это первый независимый театр в советском Узбекистане, чья слава гремела в 1980-е и потом. Некоторые уже классические спектакли, поставленные его основателем Марком Вайлем, идут по сей день (например, «Белый белый чёрный аист» и «Счастливые нищие»), идут и премьеры. На мой взгляд, эти спектакли расскажут про Узбекистан не меньше, чем прогулки по городу.
Где поесть
Чем особенно прекрасен Узбекистан — вкусно поесть можно везде, да и вообще остаться здесь голодным очень сложно. Начать гастрономический тур стоит на территории королевства еды — рынке Чорсу. Вообще под его космическими куполами купить можно всё чего душа пожелает, но особняком стоят так называемые обжорные ряды, где можно поесть шурпы, шашлыка, плова, лепешек и самсы. И ещё купить с собой. Свой г астрономический ряд есть и на другом знаменитом базаре города — Алайском.
Центр плова (ул. Ифтихор, 1) — место для специального паломничества чревоугодника. Сейчас мест с таким названием довольно много, но вам нужен тот самый, рядом с телебашней, где каждый день в шести трёхметровых казанах готовят плов. Рекомендую попробовать свадебный плов с перепелиными яйцами и казы (колбасой из конины).
Ресторан «Караван» (ул. Абдуллы Каххара, 22) — один из самых первых частных ресторанов национальной кухни в Ташкенте. Его красивые интерьеры приближают ресторан к этнографическому музею, а в классическом меню есть все главные гастрохиты. В ресторане Afsona (ул. Тараса Шевченко, 28) не менее вкусная кухня при более сдержанном и утончённом интерьере. В похожем регистре находится ресторан PLOV (ул. Абдулла Кадыри, 25/1).
В Ташкенте много сетевых заведений, где можно вкусно и дёшево поесть, например, можно смело идти в сеть кафе «Бухара» (массив Кашгар, 17А и другие) и Rayhon. Культовый статус имеет столовая «Дустлар» около ЦУМа (ул. Чимкент, 17A). AKSU — тоже сетевое заведение, но классом повыше, где национальная кухня предстаёт в более гламурном виде, но зато есть и уйгурские, и казахские блюда.
Знаменитая чучварная по адресу ул. Афросиаб 15/1 работает уже второе десятилетие: здесь подают только чучвары (маленькие узбекские пельмени), соленья и чай и очень рады гостям. В обеденные часы не сесть, но зато обед под аккомпанемент певчих птиц в клетках обойдётся в 25000 сум (180 рублей).
Во время прогулки по городу советую не игнорировать распечатки в файликах, приклеенные скотчем к стене, с надписью «сомса». Как правило, именно они приводят к самой вкусной самсе с мясом, картошкой или тыквой по цене в среднем 2000–4000 сум за штуку (15–30 рублей). Часто это просто окошко, втиснутое между магазинами и домами.
Также не обходите вниманием небольшие забегаловки и столовки. И пусть поначалу пластиковые столы и выцветшие клеёнки мало привлекательны, со временем понимаешь, что тут готовят по-домашнему вкусно и берут очень дёшево: в среднем 45000 сум (300 рублей) за обстоятельный обед.
Большинство мест с вывесками «Oshxona» (буквально «Комната плова») работают только в определённые часы, с утра до 13:00–14:00, потом плов просто заканчивается и новую порцию в казан закладывают только следующим ранним утром.
Если вы в Узбекистане уже давно и душа вдруг просит чего-то более привычного или менее жирного, то очень кстати Ташкент переживает свою маленькую гастро-революцию. Вернуться к себе с помощью хипстерского завтрака можно в кафе Socials (ул. Тараса Шевченко, 36A), Brunch Cafe (ул. Мирабад, 35), Breadly Bakery, Pie Republic, Bon! и «Чайкоф».
Выпить приличный кофе стоит в Tim’s Coffee and Roastery и Ecorn, но помните, что кофейный Ташкент ещё ждёт свою третью волну и в гораздо большем почете тут зелёный чай. Настоящую неаполитанскую пиццу можно поесть в Roni Pizza Napoletano, достойные булки — в Safia Bakery и Cake Lab, а в Cafe Forn Lebnen, которое не так давно открыл приветливый хозяин Крис, попробовать супер-вкусный ливанский манакиш и шаурму (ул. Мирабад, 29А). Поужинать можно в дубайском ресторане Arrows & Sparrows Cafe с видом на недавно открытый Tashkent City Park, переливающийся всеми цветами радуги, ещё и с поющими фонтанами (Tashkent City Park, бл. 8).
Что касается вегетарианских и веганских опций, в традиционной кухне с ними всё сложно. Даже если мясо отсутствует как ингредиент (что редкость), блюда часто готовятся на животном жире. Поэтому не стесняйтесь уточнять, но будьте готовы, что люди могут не сразу понять, что вы от них хотите. В кафе с европейской кухней с выбором будет попроще.
Напоследок – напутствие: приезжайте в Узбекистан с открытым сердцем и любопытным взором, позабыв все предрассудки, и тогда он откроется в ответ.
