Когда я говорю, что из всех стран мира моя самая любимая — это Турция, конкретно — её Эгейское и Средиземноморское побережье, на меня смотрят странно. Приличному культурному человеку положено стремиться на север Италии, в строго определённое живописное шале на берегу Женевского озера, к норвежским фьордам. На худой конец, в Прованс или на греческие острова, но никак не в скромную безвизовую Турцию, зарезервированную, по общему мнению, за простодушными любителями отдыха по системе all-inclusive, отельной анимации и бесплатного алкоголя.
Честно говоря, меня подобная реакция совершенно устраивает — чем меньше людей узнает (а главное, поверит), что по красоте природы, по богатству, сохранности и разнообразию античных и византийских памятников Турция не уступит ни Греции, ни даже Италии, тем лучше для меня и моих друзей. За два прошедших пандемийных года наши соотечественники вынужденно разведали заповедные пляжи Чиралы, Олимпоса и Патары, что, конечно, немного огорчает таких старых фанатов этих мест, как я, но большая часть древнегреческих и римских памятников по-прежнему остаются чарующе безлюдными и неистоптанными.
Ежегодно сотни тысяч людей едут в греческие Дельфы, чтобы полюбоваться остатками знаменитого святилища Аполлона, в котором в древности располагался самый знаменитый в Древней Греции оракул. Конечно, Дельфы — важнейшее место: здесь получили пророчества, отравившие впоследствии их жизнь, легендарный Эдип, малоазийский богач Крёз и другие ключевые персонажи греческой истории и мифологии, здесь погиб сброшенный со скалы баснописец Эзоп, здесь, по мнению Платона, находился центр мира (легендарный «пуп земли»), а в сказочной древности именно здесь владыка света Аполлон победил хтоническое чудовище — змея Пифона.
Все классно, конечно, но проблема в том, что смотреть в Дельфах, не считая живописнейшего природного рельефа, особо нечего. Знаменитый храм был разрушен землетрясением, а то, что уцелело, по большей части доломали солдаты византийского императора Феодосия, озабоченного тем, что в Дельфах вопреки всем запретам продолжали теплиться языческие культы. Единственная же безупречно сохранная постройка — хранилище подарков, преподнесённых Дельфийскому оракулу афинянами, это стопроцентный новодел, «реконструированный» (читай — построенный с нуля) в 1980-е годы.
В Турции, в часе езды от курортного Бодрума, находится главный «конкурент» Дельф — городок Дидима, где в древности находился второй по значимости оракул Древнего Мира, также посвящённый Аполлону. О Дидиме писали Геродот и Страбон, дары сюда присылали со всего мира — археологи нашли здесь сокровища из материковой Греции, из Египта и Персии. Строительство центрального храма Дидимы продолжалось в общей сложности 600 лет, но так и не было завершено. Даже сегодня масштаб этого античного «долгостроя» поражает воображение: своими размерами храм Аполлона (кстати, в отличие от Дельфийского, отлично сохранившийся) почти вдвое превосходит знаменитый Парфенон.
Если вы доберётесь до Дидимы, не забудьте заглянуть в Милет — благо до него рукой подать, и при желании часть пути можно проделать по так называемой «священной дороге», соединявшей в древности два города. Милет — один из величайших и богатейших городов Ионической (малоазийской) Греции, родина античной философии. Помните, в школе мы все проходили теорему Фалеса? Так вот, Фалес — один из самых знаменитых уроженцев Милета, математик и признанный мудрец. Именно с разрушения Милета стартуют греко-персидские войны, знакомые нам по десяткам фильмов и книг.
Когда-то Милет стоял в точке впадения в море реки Меандр, но с течением времени бухта заилилась, и теперь руины города окружены болотами. Ещё на дальних подступах к Милету вы увидите огромный амфитеатр — конечно, не так хорошо отреставрированный, как римский театр в Аспендосе, но крайне впечатляющий, очень сохранный и практически не известный туристам. Кроме театра, здесь можно осмотреть руины греческого портика и частично затопленную рыночную площадь — агору, необычайно романтичную и населённую неожиданно шустрыми водяными черепахами. Вообще, не так много мест найдётся в мире, где бы так мощно и волнующе ощущалось течение времени, как на развалинах великого Милета.
Эфес, в древности главный соперник Милета, избежал полного разрушения и сохранился гораздо лучше — в принципе, гулять здесь почти так же интересно, как в итальянских Помпеях: множество жилых кварталов, храмов, стадион, амфитеатр, две агоры — одна для собраний, другая для торговли, позволят вам ощутить пульс жизни древнего города.
В Эфес удобнее всего ехать из городка Кушадасы, и оттуда же всего несколько часов пути отделяют вас от Трои — да-да, той самой легендарной Трои, места подвигов Гектора, Одиссея, Ахилла и Агамемнона. От Трои, честно сказать, осталось немного, но то, что есть, по-настоящему потрясает: описанный Гомером пейзаж за три с лишним тысячи лет почти не изменился и, кажется, достаточно закрыть глаза, чтобы услышать шум битвы и крики сшибающихся в поединках данайцев и троянцев.
Ну, а если душа просит чего-то более романтичного и неочевидного, обязательно заезжайте на развалины Приены — небольшого городка, расположенного в сосновом лесу на склоне холма. Там вас ждут сказочные виды, остатки храма, построенного тем же архитектором, который некогда проектировал одно из Семи чудес света — знаменитый Мавзолей в Галикарнассе, тенистая агора, а также уникальный прямоугольный зал заседаний городского совета — булевтерий: второго такого нет нигде в мире.
Надо ли говорить, что во всех этих местах (кроме довольно популярного у туристов Эфеса) вы, скорее всего, не встретите ни одного человека — компанию вам будут составлять разве что козы с бубенцами да лесные голуби.
Именно эту Турцию — зачарованную, словно бы сошедшую с полотен художников эпохи Возрождения, выпавшую из времени и пространства, я люблю больше всего на свете. И именно туда я постоянно стремлюсь, покуда истинно культурные люди мечтают о Флоренции, Сан-Себастьяне или Порту. Не буду их переубеждать — себе дороже. Но поверьте: я не перечислила и десятой части тех мест, которые имеет смысл осмотреть в Турции.
