Небольшой архипелаг в часе на пароме от Стамбула когда-то был местом ссылки надоевших византийских императриц и кастрированных принцев, где они коротали время в уединенных монастырях, а теперь это главное дачное место стамбульцев.
«В Неаполе есть Капри и Искья; у Константинополя есть свои Принцевы острова» — писал в 19-м веке Гюстав Шлюмбергер. Если писатель-романтик и преувеличил, то незначительно — Принцевы острова действительно на редкость красивы.
Сюда едут, чтобы гулять в сосновых рощах, рассматривать ностальгические деревянные дачи на свободных от машин улицах, и встречать морские закаты на веранде монастыря. Артем Чапаев рассказывает, почему Принцевы острова не только идиллический дачный пригород недалеко от центра, но и место, полное воспоминаний о том легендарном старом Стамбуле, которого больше нет.
Из чего состоит архипелаг, как до него добраться и на чём перемещаться по островам
Маленький архипелаг (по-турецки просто Adalar) состоит из девяти островов, паромы из Стамбула останавливаются по очереди на четырех самых крупных их них. Первый — Кыналыада (по-турецки — Kınalıada), на греческом — Проти, за которым следует Burgazada (Бургаз / Антигони), Heybeliada (Хейбелиада / Халки) и, наконец, Büyükada (Бююкада /Принкипо), самый большой и густонаселенный из островов. В основном, все едут на два самых больших острова, Хейбелиада и Бююкада. Время в пути на пароме — около часа.
Садиться на паром в центре Стамбула удобно на причале Кабаташ или Кадыкёй. Стоимость на февраль 2022 — 5.20tl в одну сторону. Если вам удастся поймать ранний паром, вы сможете провести утро на Хейбелиаде, а день на Бююкаде — или наоборот. В более расслабленном режиме, если вы едете на острова первый раз, выбирайте один, Бююкаду. Впрочем, остаться ночевать на островах — хорошая идея, можно застать вечерние и утренние лесные тропинки в уединении, когда поток дневных туристов спадает.
На островах запрещён личный автотранспорт. До недавнего времени на самом крупном из них, Бююкаде, перемещаться можно было на лошадиных упряжках — их запретили из-за протестов защитников животных, с 2020 года вместо лошадей по периметру острова туристов катают скромные электробусы (прим. ПСЖР: в 2021 году почти 1200 лошадей передали во владение Стамбулу; 200 лошадей погибли при переправе в город, чуть больше сотни передали конной полиции, а часть просто пропала — зоозащитники считают, что они тоже погибли). Самый лучший способ перемещаться по островам — пешком или на велосипеде: их можно арендовать в конторах недалеко от причала на каждом из двух больших островов.
Когда Принцевы острова стали модным предместьем Стамбула
Во времена Византии у островов была мрачная репутация: на них стояли монастыри, служившие местами ссылки и заточения свергнутых императоров, провинившихся членов их семей, впавших в опалу патриархов и других опасных випов Константинополя — считалось, что с островов трудно убежать (это не так, многие убегали). До 19 века они были малонаселенными и редко посещаемыми.
Всплеск интереса к забытому архипелагу произошел в 1840-х годах, когда на побережье островов стали строится дачи, гостиницы и загородные клубы, а в лесах и на вершинах холмов — церкви, семинарии и монастыри.
Почему Принцевы острова так не похожи на остальной Стамбул
Романтическо-ностальгический флёр витает над островами неспроста. Все эти деревянные дачи, церкви, монастыри, семинарии и загородные клубы, мимо которых сегодня любят гулять в выходные жители Стамбула, были не просто детищем неких абстрактных богатых горожан 19-го века.
Они построены вполне конкретными сообществами стамбульских меньшинств, в первую очередь православных греков-фанариотов, настоящих наследников «Второго Рима», потомков византийских семей, которые остались в православной вере после завоевания Константинополя Османами в 15-м веке. В Стамбуле они селились в районе Фанар, отсюда и фанариоты — там до сих пор находится Константинопольский Патриархат. Правда, к 19-му веку большинство из них жило уже в районе Пера, сейчас он называется Бейоглу. Тот по-европейски выглядящий Стамбул вокруг улицы Истикляль отчасти их же рук дело.
Значительная часть стамбульских греков не поддержала греческую борьбу за независимость и образование в Афинах нового греческого государства в 1820-х годах и осталась жить в Стамбуле до конца османской империи. В 19-м веке сообщество процветало: торговцы и банкиры, чиновники империи, дипломаты и промышленники — греки Стамбула выбрали Принцевы острова как место своих загородных резиденций, своим дачным пригородом. Вслед потянулись армянские стамбульцы, евреи и резиденты-европейцы — французы, итальянцы, русские. Мусульман на принцевых островах в конце 19-го века было всего 5%.
Но всему этому разгулу мультикультурализма был быстро положен конец. В 20-м веке сообщество греков-фанариотов было практически полностью уничтожено: большинство выдавлены в Грецию, некоторые погибли в погромах 1950-х годов. Евреи в основном репатриировались в Израиль. Интернациональный состав стамбульской буржуазии сменился турецким национальным.
7 причин поехать на Принцевы острова
1. Поездка на пароме из Стамбула и обратно
Вид с корабля, следующего на Принцевы острова, на удаляющийся город — тот самый классический Вид на Константинополь, который был во множестве описан византийцами, покидающими столицу, и иностранцами, прибывающими в Царьград.
Только во времена Византии вместо минаретов вертикаль задавали колокольни церквей и огромные памятные колонны со статуями императоров наверху. Сейчас мимо пассажиров проплывает Дворец Топкапы, Айя-София и Голубая мечеть справа, а слева Девичья башня и недавно отреставрированный вокзал Хайдарпаша.
Помимо этого, с борта парома есть шанс увидеть стаю дельфинов в Мраморном море, да и панорама приближающегося архипелага Принцевых островов совершенно завораживающая.
2. Деревянные дачи
В XIX веке деревянные особняки и виллы строили себе на Принцевых островах стамбульские греки, армяне и европейцы, вслед за ними в XX веке на островах селилась турецкая интеллигенция, множество писателей вплоть до нобелевского лауреата Орхана Памука имеют тут свои вторые дома. Дачи здесь в основном деревянные, уютные, старые, как в зажиточном писательском кооперативе в Подмосковье. Эта атмосфера «Кратово мечты» — возможно, то, что так ценят здесь туристы из Москвы.
Сейчас стоимость аренды жилья на островах дороже, чем в центре Стамбула, это край статусных дач и иметь здесь домик (или приезжать отдыхать в съёмный) для важных стамбульцев — вопрос престижа. Самый большой набор красивых дач и особняков — на острове Бююкада. От порта идите направо, на улицу Çankaya и продолжающую её Nizam или в обратную сторону, по улице Malul Gazi и продолжающей её Yılmaz Türk , впрочем, на каждом из островов есть «дачные улицы» по которым приятно гулять.
3. Хайкинг на острове Бююкада
Принкипо (как остров назывался когда-то) всегда был самым царственным в архипелаге; его панорамы более обширны и драматичны, цветение его флоры ярче и пышнее, его виллы более элегантны, а их жильцы – фешенебельнее и утонченнее, его отели более роскошны, его кафе и рестораны более эксклюзивны и дороги, его изгнанники шикарнее, многочисленнее, прославленнее и таинственнее
John Freely «Stamboul Sketches»
Полный круг по периметру самого большого острова архипелага Бююкада — около 12 километров. Это приятная прогулка по улицам деревни, среди леса и вдоль моря. Остров можно обойти пешком или проехать маршрут на велосипеде. От причала идите к улице Cankaya и продолжающей её Nizam — мимо впечатляющих дач и особняков.
Жил здесь в переулках и Лев Давыдович Троцкий, целых 4 года, с 1929 по 1933, после отъезда из СССР. «Остров покоя и забвения — жаловался он, — ничего кроме моря!». Его дом до сих пор стоит в руинах на берегу.
Nizam упирается в развилку, справа находится муниципальный парк для семейных пикников, а вы поворачивайте налево, по Küçüktur Yolu из деревни в лес. Как только вы выйдете из застроенной зоны, вы найдете прекрасные сосновые рощи, зеленые леса и дикие скалы, спускающиеся к морю.
На поляне, которую местные называют «Луна парк», можно повернуть обратно в город по улице Oltacı (путь займёт около часа) или пойти дальше, на большой круг по улице Adalar, огибающей по периметру южную часть острова (маршрут на пару часов вдоль берега моря). Или можно выбрать кастомный трейл в одном из приложений для хайкеров, например вот этот.
На улице Yılmaz Türk недалеко от Луна Парка находится хороший и современный краеведческий Музей Принцевых островов. Мультимедийные экспонаты посвящены истории и культуре местных сообществ и охватывают все аспекты жизни острова, включая геологию, флору, религиозное наследие, еду, архитектуру, музыку, фестивали и литературу. Кураторы честно рассказывают о судьбе греческого, армянского и еврейского комьюнити Стамбула, про их почти исчезнувший образ жизни и культуру. От музея обратно к причалу — приятная трёхкилометровая прогулка.
Летом на острове действительно слишком многолюдно, лучшее время для посещения — ранняя весна или поздняя осень, или в теплые и солнечные дни, которые случаются здесь время от времени в середине зимы: тогда остров действительно идеален.
4. Руины самого большого деревянного строения в Европе
От причала Бююкады по улице Lale Hatun и продолжающей ее Karadağ вы попадете в сосновый лес с шикарными видами на море и архипелаг. В центре леса стоит здание неожиданных для острова пропорций — огромная деревянная руина с полуразвалившимися стенами, производящая неизгладимое впечатление на впервые её увидевших.
Эта громадина в 20.000 квадратных метров была построена в 1898 году как отель и казино, но вскоре была куплена женой известного греческого банкира Элени Зарифи. Она подарила его Константинопольскому Патриархату, открывшему здесь детский дом для православных сирот. За время его работы здесь выросло около 5000 детей.
В 1964 году, в период обострения преследований местного греческого населения со стороны турецких властей, приют был принудительно закрыт, однако сейчас он возвращен Патриарху, который не знает, что с ним делать: для восстановления приюта требуется 65 миллионов евро, а вся греческая община Стамбула сейчас насчитывает 2000 человек и не может потянуть такую цифру. Здание входит в несколько важных мировых списков культурных объектов на грани уничтожения и, вроде бы, стамбульский муниципалитет говорил о возможности реконструкции, но пока она не началась.
5. High tea в отеле Splendid Palace
Атмосфера стамбульского fin-de-siecle, эпохи экономического и культурного подъема конца 19-го — начала 20-го века, тщательно воссоздана в отеле Splendid Palace. Он был построен в 1908 году по образцу отеля Negresco в Ницце и до сих пор управляется семьей основателя в 6-м поколении. The New York Times описывает Splendid Palace как «свадебный торт в стиле ар-нуво с четырьмя ярусами комнат с балконами и малиновыми ставнями». Среди гостей отеля был английский король Эдвард VIII-й и сливки светской Европы начала 20-го века. Самая его красивая часть — общие гостиные и бар на первом этаже, обставленные с большим вкусом и вниманием к историческим деталям: там и сервируется чай с пирожными с 15:00 до 18:00.
Если чай с пирожными кажутся вам упадничеством, то в Cafe Spitz при отеле делают классный спешалти кофе. Когда-то это было единственное место на островах с хорошим кофе, но полгода назад недалеко от причала Бююкады открылся Maple Coffeeshop, модная кофейня третьей волны, как в районе Кадыкёй.
6. Памятники православного, армянского и еврейского Стамбула времен Османской Империи
На каждом большом острове архипелага есть православные церкви и монастыри константинопольского патриархата, чаще всего 19-го века постройки — главные объекты наследия греко-фанариотской культуры, которая идентифицировала себя через принадлежность к византийскому православию.
Однако, самый важный её осколок — Богословская Семинария Халки на острове Хейбелиада. Семинария была открыта в середине 19-го века Константинопольским патриархатом и до момента своего закрытия турецким правительством в 1971 году, являлась единственным учебным заведением, готовящим клириков для патриархата. Легендарная библиотека семинарии составляет 120000 томов, включая уникальные византийские манускрипты.
С 90-х годов всё мировое сообщество уговаривает Турцию выдать разрешение на открытие семинарии. Сюда приезжал Билл Клинтон, резолюцию с требованием открыть Халки принимали обе палаты американского парламента, Барак Обама не раз поднимал этот вопрос на встречах с Эрдоганом и даже выбил у того обещание восстановить эту важную для греческого православного сообщества институцию.
В 2013 году правительство Турции вернуло 190 гектаров, на которых стоит семинария с окружающими сосновыми лесами, православной патриархии Константинополя. Это стало самым крупным возвратом имущества религиозному меньшинству в истории современной Турции. И хотя все стороны, вроде бы, хотят открытия школы, оно в очередной раз стало заложником международных отношений и отложено из-за внешнеполитических споров между Турцией и Грецией.
Для посетителей семинария открыта в летний сезон с мая по сентябрь с 09:00 до 16:00 по будням и с 09:00 до 12:00 на выходных — можно посетить сады и часть аудиторий первого этажа, в остальные месяцы ее открывают спорадически и чаще всего только сад. Сад красивый, там водятся павлины и из некоторых мест разворачиваются симпатичные виды на окрестности. Для уверенности пишите на имейл theologicalschoolhalki@gmail.com — там отвечают о текущем положении дел с доступом туристов в семинарию.
Помимо греческого наследия, острова полны памятниками других османских общин, армянской и еврейской в особенности. Остров Кыналыада — до сих пор дом для стамбульских армян, к ним принадлежит большинство жителей этого маленького островка. В центре деревни стоит действующая армянская церковь Surp Krikor Lusavoriç 19-го века постройки. Синагоги есть на Хейбелиаде и Бююкаде, последняя до сих пор открыта для молитв и встречи шаббата в сезон, между праздниками Шавуот и Суккот.
7. Закат у монастыря Святого Георгия
В самой высокой точке южной части острова Бююкада стоит православный монастырь Св. Георгия, известный тем, что там излечивали бесноватых — в стене одной из часовен до сих пор видны железные кольца, к которым приковывали сумасшедших в надежде, что местная икона св. Георгия их исцелит.
Когда вы будете подниматься по тропинке к монастырю, обратите внимание на куски ткани, привязанные к ветвям деревьев — каждый из них представляет собой молитву. Раз в год, 23 апреля, тысячи паломников — православных и мусульман — поднимаются на холм, чтобы засвидетельствовать свое почтение святому Георгию.
В монастыре особо не на что смотреть, но панорамные виды с его террасы делают часовую прогулку от причала стоящей, особенно если подгадать к закату. Наверху есть сносный ресторан с шашлыками, работающий каждый день в летний сезон и по выходным в зимний. С его столиков на открытом воздухе разворачивается вид на Стамбул и близлежащие необитаемые острова Ясиада и Сивриада.
Как не испортить поездку
В тёплые дни по выходным и на праздники сюда стремится попасть каждый уважающий себя стамбулец, а очередь на паром надо занимать за час. На самих островах в такие дни надо убегать с проложенных дорожек в лесную чащу, а то можно почувствовать себя в плотных рядах майской демонстрации трудящихся. Но большинство горожан ездит на острова в дей-трипы и вечером среди белых дач снова висит тишина!
Не надо рассчитывать на пляжный отдых в уютных бухтах Принцевых островов: как только вода становится пригодной для купания, пляжи забиваются людьми до некомфортного состояния.
